图文/汤少贵

　　在林章明的旗袍工作室，挂着几十件旗袍样衣，或素雅，或艳丽，或清新，或妩媚，各种面料、花色和款式，无一重样。

　　“我的手艺是跟一位亲戚学的，他当时跟随一个上海老师傅当徒弟，学了做旗袍的手艺。”林章明向记者讲述了自己结缘做旗袍的渊源。今年40岁的林章明，从19岁开始学裁缝，他与旗袍的情缘已有20年，1997年开始他先后当过学徒开过裁缝店，如今在东侨金城花苑小区开了一家服装公司。

　　“我从最基本的踩针、缝纽扣学起，一步一步地学会了量体、裁剪、缝纫、熨烫等各道工序，也学会了各种式样、不同难度的服装裁剪缝制。”林章明告诉记者，跟随自己的亲戚学成后做起了旗袍缝纫行当，一干就是20多年。

　　“当时学好裁缝手艺不愁吃穿，现在的裁缝很多都改行做其他生意了。但做旗袍还是有市场的，旗袍很有韵味，是中国国粹，一直都有消费人群。”林章明接着说，“裁缝当了20多年了，打算就这么做下去。”

　　采访期间，林章明一直没有停下手中活儿。一件半成品旗袍，在他娴熟的手里像在跳舞。

　　“穿旗袍最重要的是三围一定要很清楚，千万别太瘦，旗袍是体现女性曲线和丰腴的，不是以瘦为美的东西……还有，做旗袍和穿旗袍格外注重3个点：胸，腰，以及行内称为‘浪腰’的后腰最细处。提高腰线，可以掩饰女人最恨的小肚子，降低一些，则能把那些天生很‘S’的女人勾勒得更为玲珑。料子薄，臀围要略紧一紧，厚重的织锦缎，要略微留些空隙。”林章明说道。

　　现在市面上有很多成衣旗袍、改良旗袍，林章明却一直坚持做原汁原味的传统手工旗袍，虽然费时费力，但是其精致的细节，唯美的效果，是利用机制或半定制的工艺远远不能达到的。“旗袍的精髓并不在成批量制成的高开衩里，而在于隐藏在边角的密匝针脚：一代代口传心授的老手艺，其秘诀就在于无论多么没型的女人，穿上旗袍立即风情万种、顾盼生辉。”

　　在采访中，记者看到林章明的女儿，她身上就穿着林章明亲手做的旗袍。“我女儿的旗袍都是我亲手为她量身定做的。待到她长大成人出嫁时，我同样会为她制作一款龙凤旗袍。”据林章明介绍，如今的旗袍受众群越来越广了，除了平日里穿的旗袍，更多的是前来订制“龙凤旗袍”。不同面料和工序的旗袍，价格也不同，从500元至3000元左右，但一些手工精良的旗袍价格在一万左右。虽说外面现在也有很多便宜的旗袍，但手工旗袍始终保持着传统的手工工艺，制作而成的旗袍具有时代的文化气息。“我不喜欢做一批衣服让客人来选，都做成一模一样的，那样就没有意义了，我喜欢一人一件，每件旗袍都有自己唯一的主人。”

　　栩栩如生的龙腾图案，搭配浅黄色的绒质材料，显得高贵优雅；金灿灿的火凤凰，妖娆在黑色的绸缎上，格外夺人眼球；笔触潇洒的水墨画，在白色的丝质面料上，有种内敛的美……

　　“手工制作与机器缝制的最大区别在于细节，比如旗袍开叉处的滚边，如果是手工制作，开叉处会有角度，而机器制作则达不到如此精妙的程度。”林章明边指着旗袍边介绍说，别小看手工缝制这项技艺，它是个非常耗时的工程。一般来说，从量体、打样到缝纫、绣工、盘扣，学会制衣的基本功，就需要学上两三年的时间。更多的老师傅，则是将一生的年华都倾注在旗袍制作上。

　　一件手工旗袍，通常需要几个师傅相互配合，少则数周一月，多则上年。而第一个步骤就是量体裁衣，需要精准测量人体36个部位，除三围、身长、臂长之外，还包括颈长、颈粗，单肩、双肩、臂粗等。“只有精确知道人体各部位的尺寸，才能做出最合适的旗袍，这样，每件旗袍的主人都是唯一的。”

　　手工旗袍流传至今的八大工艺———镶、嵌、滚、宕、镂、雕、盘、绣。这其中，“盘”的制作工艺又堪称一绝。“盘”即盘扣的制作。林章明的盘扣品种繁多，工艺复杂，对制作的力度和精度都有很高的要求，首先要剪出布条，然后两边折光，放入细铜丝，做出尺寸，结成钮扣，最后盘成花型。

　　林章明向记者讲述了旗袍的发展和演变历程。旗袍始于满族人的旗装，这种旗装的基本款式是圆口领、窄袖、向右侧捻襟，下摆四面开衩，带扣袢，束腰带。清朝成立后，满族游猎变为农耕，加之与汉族文化的交流融合，满汉妇女的服饰风格也相互交融，这使得双方服饰的差别日益减小，逐渐成为旗袍流行全国的前奏。

　　旗袍真正的风行，出现在20世纪20年代的上海滩。上海妇女大胆地摆脱旧式服装的束缚，在清代旗袍的基础上，结合西洋女装的时尚元素，加以改造，成为一种既符合东方女性气质特征，又具有时代意义的新式女装。

　　进入20世纪30年代后，旗袍造型完美成熟，成为最时髦的中国式时装，这也是旗袍发展的黄金时期。时而高领、时而低领，时而宽袖、时而窄袖，下摆时长时短，开衩时高时低，这一时期的旗袍，普及程度之高可谓空前绝后，旗袍的款式日益繁多。正是这一时期的绽放，奠定了旗袍在中国女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装永恒的经典。　

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